Как поставить металлическую дверь. Правила установки входной двери

13.02.2023

Грамотно установленная входная дверь не только гарантирует безопасность вашего имущества, но еще улучшает шумоизоляцию и снижает теплопотери. Монтаж металлической двери можно выполнить и самостоятельно, но лучше заранее договориться о помощи с другом – вдвоем можно поставить даже самое тяжелое полотно. В этой статье мы поговорим о правилах и особенности монтажа входных дверей.

Предварительные работы – демонтируем старую дверь и готовим проем

Установка металлических дверей – ответственная задача, от правильности решения которой будет зависеть безопасность ваших близких, потому выполнять работу нужно грамотно, аккуратно и без спешки. Чтобы установить новое полотно, необходимо заранее демонтировать старую дверь, причем делать этого нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем. Если старое полотно со съемными петлями, то сначала откройте дверь, подложите под нижнюю кромку ломик, поднимите ее и снимите с петель. Если у вас неразборные петли, то их предварительно нужно открутить – рекомендуем начинать с нижней.

Далее вам нужно разобрать откосы, удалить обои и отбить штукатурку, чтобы приготовиться к демонтажу короба. Вам следует определить, как именно крепилась коробка и найти эти крепления. Металлические коробы обычно закрепляются анкерами и кусками арматуры. В местах соединения их нужно срезать болгаркой, после чего остается выбить или аккуратно выдавить короб. Не нужно при этом прикладывать чрезмерные усилия, вы можете повредить проем, из-за чего придется проводить дополнительные ремонтные работы.

Деревянную коробку вытащить намного проще. Достаточно разрезать посередине боковые стойки и, поддев их ломом, выломать из проема. После удаления боковин можно будет без проблем снять порог и притолоку.

Далее придется подготовить проем: удалите все осколки кирпича и неровные куски шпаклевки, избавляйтесь без сожаления от всего, что плохо держится и может попросту отвалиться. Теперь вам нужно оценить проем. При наличии больших пустот, их можно заполнить кусками кирпича с помощью цементного раствора, на незначительные дефекты и выбоины внимание можно не обращать, однако щели лучше замазывать раствором. При наличии существенных выступов, их тоже придется предварительно убрать. Для этого можно воспользоваться молотком с долото или болгаркой.

Особое внимание обратите на пол под дверной коробкой. В старых домах здесь можно встретить деревянный брус, уже трухлявый и раскрошенный. При наличии его следует удалять. Если внешне брус кажется крепким, его нужно проверить на прочность шилом – воткните шило с усилием в дерево, немного пошатайте и вытащите. Таким образом нужно сделать несколько отверстий. Если шило входит в древесину с трудом и только на небольшую глубину, а отверстие остается маленьким после вынимания иглы, с брусом все в порядке и его можно не трогать. В противном случае придется удалить дерево и на его место уложить точно такой же брусок, предварительно пропитанный защитным составом от гниения. Вместо бруса можно заложить полость кирпичом и залить бетоном.

Готовим новое полотно к установке – на что обратить внимание?

Для повышения безопасности жилища устанавливаемые рама, каркас и само дверное полотно должны быть выполнены из стали (металла). Для обеспечения высокого уровня шумо- и теплоизоляции полотно дополнительно прокладывается утеплителем. После этого дверь зашивают металлом или листовым материалом. В некоторых случаях по периметру притвора устанавливают резиновый уплотнитель, который не только повышает герметизацию, но еще и уменьшает силу звука, возникающего при захлопывании двери.

Покупая дверь из железа, вы получаете комплект с установленным замком, а вот ручки поставляются отдельно. Их лучше установить до , прикрутив саморезами или болтами. Далее вам нужно проверить работу защелок и имеющихся замков, они должны работать плавно, без проблем и приложения усилий с вашей стороны. Если элементы полотна работают нормально, можно начинать его монтаж.

В случае установки двери с выходом на улицу (в доме или коттедже), коробку снаружи рекомендуется проложить утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать каменную вату или монтажную пену. Пеной просто заполняется рама, а каменная вата нарезается на полосы и вставляется в раму, где держится благодаря силе упругости.

Далее вам нужно оклеить стальную коробку по периметру малярным скотчем. Он убережет окрашенные элементы двери от возможных повреждений. Снимать скотч можно только после того, как закончите работу с откосами дверей.

Правила монтажа рамы в бетонную и кирпичную стену – простая инструкция

Проще всего устанавливать двери, в которых можно предварительно снять полотно. Полотно снимают с петель и в заранее подготовленный проем вставляют раму. Рама не должна просто становиться в проем, ее нужно поместить на небольшие монтажные прокладки высотой около 20 мм. Рама должна стоять строго по уровню, потому следует изменять толщину прокладок, пока не удастся добиться нужного результата.

После выравнивания двери по горизонтали следует выставить ее и по вертикали – обязательно убедитесь в том, что стойки стоят строго вертикально, не отклоняются из проема ни назад, ни вперед. В этом вам тоже поможет уровень или строительный отвес. Установив короб ровно и правильно, расклиньте его приготовленными клиньями, это могут быть пластиковые изделия из магазина или самостоятельно вырезанные из дерева. На длинных стойках нужно установить по три клина, а на верхней – два. Лучше всего ставить их в непосредственной близости от будущих мест крепления рамы, но постарайтесь не перекрыть эти места.

Когда рама расклинена, необходимо повторно проверить правильность расположения в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Даже малейшего отклонения быть не должно. Теперь вы можете произвести монтаж коробки в проем. Существует два разных типа монтажных крепежей:

1. Приваренные к коробу проушины из стали.
2. Сквозные отверстия.

Вне зависимости от типа крепежей монтаж происходит по одним и тем же принципам. Разница лишь в том, что коробы с отверстиями можно установить в менее толстых стенах. Это очень важно, ведь в квартиру в панельном доме далеко не всегда можно произвести монтаж дверей с проушинами.

Монтируем короб через сквозное отверстие и через проушины

Для начала разберемся в особенностях крепления короба через отверстия. Стальную раму в проеме закрепляют на анкера или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений выбирают с учетом размеров приобретенной двери. При использовании анкеров крепить их нужно таким образом, чтобы их головка проходила в наружное отверстие и не проходила во внутреннее. Размер арматуры должен точно соответствовать диаметру отверстий в коробе.

Купив все необходимые крепления, нужно сделать отверстия. Для этого вам понадобятся анкера, сверло и перфоратор. Сверло должно быть такого же диаметра, как и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить оптимальную глубину, на которую сверло должно погрузиться в стену, достаточно наклеить на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, как глубоко вошло сверло в основание.

Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель. Выполняйте работы очень осторожно, чтобы случайно не сдвинуть выставленную по уровню коробку. Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкер и добейте его молотком, чтобы он вошел в стену до края короба, теперь нужно вставить в прорезь отвертку и стучать по ней молотком. Когда анкер будет загнан, его нужно будет немного подтянуть отверткой, сделав ею несколько оборотов. Теперь проверьте уровнем ровность рамы, чтобы убедиться, что ее не сдвинули.

Точно так установите крепление внизу, а затем проверьте ровность короба по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете не очень тяжелые двери, то уже сейчас можете проверить, как они сядут в раму. Просто навесьте их на петли и проверьте, как ровно они сидят, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Обязательно проверьте работоспособность всех замков.

С тяжелыми дверными полотнами такие эксперименты проводить не следует. Они весят около 100 кг, потому для проверки потребуется больше креплений, чем имеющиеся 2. Для проверки нужно установить все крепления на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка. После этого проверяется ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, а уж затем можно навесить дверь и проверить качество ее открывания, работоспособность замков и т.д. Если проверка не выявила проблем, можно продолжить установку двери, при выявлении любых неприятностей придется снимать раму и ставить заново.

Проверенное полотно вынимают из рамы, окончательно затягивают анкера, а затем устанавливают все остальные крепления, под которые в раме есть отверстия. После установки креплений дверь снова навешивают на ее место. Теперь нужно заполнить монтажные зазоры пеной. Лучше всего использовать пену с малым коэффициентом расширения – так вам будет проще работать. Для улучшения полимеризации пены заполняемые полости предварительно смочите водой бытовым пульверизатором. Запенивать полости нужно по всей ширине дверной рамы, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.

Если пена попадает на полотно, ее нужно быстро удалить влажной губкой или тряпкой. Через несколько минут удалить полимер без вреда окрашенному полотну будет намного сложнее. А если пена еще не успеет застыть, то удалить ее очень просто. Окончательно полимеризация завершится примерно через сутки, после чего можно считать, что монтаж двери завершен и вам останется только повесить откосы.

Если вам нужно провести монтаж короба с проушинами, его точно также нужно будет установить на подкладки, выровнять и расклинить. Далее есть два возможных варианта продолжения работ:

1. Если в проушинах есть отверстия. Под них нужно просверлить отверстия в стене, отрезать кусок арматуры, вставить в отверстие и забить.
2. Если в проушинах отверстия отсутствуют. Такие проушины выполняются из толстого металла. Для крепления такой рамы нужно будет просверлить по два отверстия возле места крепления, вбить возле пластины два куска арматуры и приварить к ним проушину.

Установка рамы с проушинами требует от вас еще большей внимательности. При выполнении работ очень легко сдвинуть раму с выбранного места, а для корректировки ее положения придется приложить много усилий.

Особенности установки дверей в деревянных и газобетонных домах

В деревянных домах двери обычно монтируются не напрямую к стене, а через окосячку или обсаду. Окосячкой называют деревянный брус, который подвижно закрепляется к стене. Брус крепят соединением "шип-паз" и держаться он будет за счет силы упругости. Дверная коробка будет закрепляться уже на этом брусе, а не на конструктивных элементах дома.

Монтаж на обсадку требует вырубки в проеме специального паза. Из бруса создают Т-образную обсадку, причем ширина шипа должна быть немного больше ширины паза для обеспечения надежного крепления. Брусья забивают кувалдой в проем. Высота боковых стоек должна быть меньше высоты проема как минимум на 3 см. Это компенсационный зазор, который закрывают минеральной ватой, нужен, чтобы при усадке дома двери не перекашивались.

На установленную обсадку закрепляют короб. Анкеры в этой работе не потребуются, достаточно использовать мощные винты или саморезы. Под них нужно предварительно засверливать отверстия, но диаметр сверла будет намного меньшим, чем для анкеров. Отверстие должно располагаться только в брусе обсадки, не доходить до стены дома.

Монтаж окосячки и обсадки – очень важная мера, так как деревянные дома постоянно усаживаются, усыхают. В течение первого года после строительства двери и окна вообще не устанавливают, слишком серьезные изменения дом претерпит за это время. В следующем году усадка становится менее явной, но продолжается в течение всего времени эксплуатации объекта. Из-за этого невозможно закрепить двери жестко, их легко может заклинить и даже погнуть, либо они не позволят дому усаживаться и приведут к деформации его конструктивных элементов.

Установка двери в газобетонном доме своими руками тоже имеет свои особенности. Этот материал плохо выдерживает ударные нагрузки, потому по описанному выше способу для бетонных объектов дверь закрепить не получится. Единственный выход – предварительное создание металлической рамы из уголка, которую устанавливают в стену за счет упора. Стягивающие уголки-перемычки располагают в местах крепежа через монтажные отверстия или проушины.

Вне зависимости от материала, из которого выстроен ваш дом, в нем можно установить железные двери самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам, чьи услуги существенно повышают стоимость замены дверного полотна.

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

Болты вставляем и затягиваем гайки.
Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
Крепим поверх пакли лафеты к стене.
Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Установка металлических дверей производства компании «Двери-Маркет» - сопутствующая услуга к изготовлению и оплачивается дополнительно.

Установка двери осуществляется в день доставки двери.

Стоимость установки металлической двери в готовый дверной проем*:

При стоимости двери до 10000 рублей = 30 % от стоимости заказа
При стоимости двери от 11000 рублей до 20000 рублей = 20% от стоимости заказа
При стоимости двери от 21000 рублей до 30000 рублей = 15% от стоимости заказа
При стоимости двери от 31000 рублей = 10% от стоимости заказа

* В стоимость входит доставка двери до подъезда! Также в услугу установки включен непосредственно монтаж входных дверей и установка двери в дверном проеме.

Доставка дверей без установки - платная, тарифы представлены в соответствующем разделе сайта.

Монтаж входных дверей и дополнительные работы

Предлагаем вашему вниманию перечень дополнительных работ, которые могут оказать для Вас наши специалисты. Обратите внимание, что данные работы не входят в стоимость услуг по доставке и монтажу. Они не являются обязательными, заказ их осуществляется по желанию покупателя:

Прейскурант на полный перечень работ можно запросить у консультанта или у замерщика на выезде.

Установка металлических дверей - подробности услуги

Установка металлических дверей осуществляется специалистами компании «Двери-Маркет» в согласованное с покупателем время. Установка может быть назначена в день выпуска готовой двери из производства.

Предварительное время готовности изделия сообщает наш специалист по итогам замера дверного проема. Напомним также, что в нашем каталоге, на страницах товаров, обозначены ориентировочные сроки на изготовление металлических дверей в зависимости от конструкции и варианта отделки. Предварительно установленное время монтажа допускается перенести на другое, более удобное для покупателя время. Для этого покупателю необходимо предварительно сообщить об этом нашим менеджерам по телефонам, указанным на сайте, желательно не менее чем за 2 рабочих дня.

По готовности изделия наши монтажники приезжают на установку с уже готовыми дверями. Доставка дверей при заказанной установке не оплачивается. Напомним, что подъем двери на этаж является платной услугой. О необходимости такой услуги вы можете позаботиться заблаговременно или сэкономить на ней, собрав друзей или соседей в помощь. Но предупреждаем сразу, что наши металлические двери в среднем имеют вес около 40 кг каждая.

Также платной услугой является расширение дверного проема. Как правило необходимость такой услуги оговаривается заранее во время визита замерщика.

Если дверной проем имеет не стандартные размеры по высоте или ширине и для удобства входа-выхода необходимо расширение, то наши специалисты справятся с этим.

Под согласованные размеры нужного дверного проема заказывается дверь вместе с тем заказывается и установка с дополнительной услугой расширения дверного проема.

Вообще, производственные мощности нашего предприятия позволяют выполнять двери любых размеров. Но стоит помнить, что установленная готовая дверная коробка «съест» не менее 10 см дверного проема с каждой стороны, на дверное полотно створки может остаться недостаточно места для удобной ее эксплуатации.

Перед монтажом наши мастера подгоняют проём под короб, сужая или увеличивая его (при необходимости). Проём должен быть по размеру немного больше короба для того, чтобы можно было выровнять его по уровню. При расширении проёма используются болгарки и перфораторы. Затем дверной проем очищают. Дверь вставляют и фиксируют. Для этого в проёме высверливают отверстия, а короб крепят анкерами. Чем их больше, тем лучше. Анкеры должны входить в стену на глубину 20 и более сантиметров. Штыри располагают как можно дальше от наружной стороны стены, иначе двери можно будет легко расшатать и выломать.

Короб фиксируют в проёме. Делают это с помощью деревянных клиньев. Затем металлические двери выравнивают, используя отвес. Щели закрывают монтажной пеной. Герметизацию стыков проводят с закрытыми дверьми, это позволяет избежать деформации. Баллон с пеной подогревают горячей водой и встряхивают.

После установки наши мастера объяснят Вам, при необходимости, как правильно ухаживать за дверью, эксплуатировать фурнитуру, пользоваться замками (например, если это кодовый замок), расскажут о правилах и сроках гарантийного обслуживания.

Самостоятельная установка металлических дверей

Случается, что люди пытаются установить двери самостоятельно, чтобы сэкономить. Однако делать этого не рекомендуется, если вы не имеете подобного успешного опыта. Во время неправильного монтажа входной конструкции можно повредить сложные запирающие устройства, поцарапать отделку. Входные двери, которые установлены с ошибками, могут перекоситься. В итоге за переустановку двери всё равно придётся платить. Более того, самостоятельная установка металлических дверей может привести и к тому, что дверь будет испорчена окончательно и бесповоротно.

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
уровень;
рулетка;
молоток и кувалда;
угловая шлифмашинка (болгарка);
деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Видео: нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если , то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Видеоинструкция по установке металлической двери

Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
Измерительные приборы - рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
Болгарка с крупным кругом.
Доска, пила - это нужно для создания колышков.
Материал для заполнения швов - монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
Молоток и зубило.
Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

Заказать дверь под размеры проема.
Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема. Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров. Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Производим расширение и подготовку проема

Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную). Итак, есть два варианта. Первый - взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины. В таком случае будет очень много строительного мусора.

Второй, более щадящий вариант:

Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

Важно! Необходимо оставить технологический зазор в несколько сантиметров, чтобы можно было корректировать положение. Щели впоследствии будут заделаны.

Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

Основной фронт работ

Сколько стоит установка входной металлической двери, волнует многих. Такая услуга обойдется минимум в 4 тысячи рублей (зависит от размеров и сложности). Поэтому сделать работу самостоятельно рациональный вариант, особенно если речь идет о недорогой модели, ибо монтаж в таком случае может обойтись дороже самой покупки.

Совет: если вес полной конструкции небольшой, и вам хватает сил с ним работать, то можно не вынимать полотно из коробки.

Итак, потребуется сделать следующее:

Первым делом следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем конструкцию в проем.
Проверяем с помощью уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Необходимо добиться идеальной точности - перекос даже в несколько миллиметров нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то неровности поверхности, их необходимо устранить.
Добившись идеальной фиксации, коробку нужно закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем деревянные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
Сделав это, еще раз проверяем ровность положения.
Теперь производим фиксацию с помощью крепежных элементов. В бюджетных моделях анкеров может не быть в комплекте, их нужно будет приобрести отдельно. Желательно посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
Главное правило - на каждой стороне должно быть не менее трех точек фиксации. Только в таком случае будет гарантирована правильная установка.
Вначале закрепляем ту сторону, на которой расположены петли. На коробке есть монтажные отверстия - через них производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется предварительно сделать дрелью со сверлом по металлу. Делаем по 3 для каждой стороны с примерно равным шагом.
Просверлив отверстия, вставляем болты и надежно затягиваем гайки. Такую процедуру проводим для всех сторон.
Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не должна самопроизвольно открываться. Устанавливаем её в разные положения. Ни в одном из них она не должна ходить. Если такие моменты наблюдаются, необходимо скорректировать крепеж.
Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому аспекту должное внимание - в дальнейшем регулировку произвести будет невозможно.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена - это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора. Не забудьте проверить работу замков и ручек - они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.). Для этого прекрасно подойдет WD −40.