Чтобы было красиво человек с древних времен. Идеал красоты: от древности до наших дней

С древних времен человек стремился познать тайны своего суще­ствования и окружающей его природы. Как возникает жизнь? Как произошел человек? Как устроено тело человека? В чем секрет долго­вечности человека? Что такое человеческий разум? Подобные вопро­сы много столетий волнуют человека.

Самые первые научные представления о строении и жизни чело­веческого организма появились в древности. Большой интерес пред­ставляют труды греческого ученого Гиппократа. Его называют отцом медицины. Потребовалось почти 23 столетия упорного труда ученых, чтобы познать основные законы человеческого тела. Но и сегодня мы знаем далеко не все об организме человека. В этом нет ничего удиви­тельного. Человек представляет собой самое сложное явление живой природы. Но сегодня мы уже знаем многое. Современной науке из­вестны основные законы строения, жизни, развития человека. Это имеет весьма широкую область применения.

Здоровье человека - самое ценное его достояние. Но слишком часто люди растрачивают его и разрушают, наносят ему непопра­вимый вред . Часто о здоровье начинают думать только тогда, когда оно уже подорвано. По последним научным данным, человек может жить, сохраняя работоспособность и здоровье до 100-150 лет. Для сохранения здоровья важно правильно организовать жизнь. Подумайте над этим!

(По И. Гильбо) (180 слов)

Задание

1. Разберите по членам выделенные предложения.
2. Выпишите предложение, в котором подлежащее и сказуе­мое выражены именем существительным. Подчеркните в нем грамматическую основу.
3. Найдите в тексте имена числительные, выпишите их и ука­жите их падеж.

Буравлева Дарья, ученица 9 класса МБОУ "СОШ № 6"

Исследовательская работа составлена в рамках сдачи ГИА в традиционной форме. Тема выбрана в связи с тем, что автор работы увлекается народным творчеством, любит рукоделие.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6»

Исследовательская работа

ПО ГЕОГРАФИИ.

Тема: « Народные промыслы

Центральной России ».

Выполнила ученица 9 «А» класса:

Буравлева Дарья Дмитриевна

Научный руководитель:

Соколова Любовь Артемьевна

Г.Сосновый бор

2012 год

Глава I «Актуальность, цели, задачи»……………………………………….....3

Глава II «Народные промыслы»…………………………………………………….4

Глава III «История возникновения»……………………………………………….5-6

Глава IV «Общая характеристика ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ»…………7-9

Глава V « Виды народных промыслов»………………………………………10-13

Глава VI « Вывод»………………………………………………………………………….14

Глава VII « Литература»………………………………………………………………….15

1. АКТУАЛЬНОСТЬ.

Темой моего реферата стали «Народные промыслы Центральной России». Меня заинтересовала эта тема, потому что я сама увлекаюсь этим. Я люблю: шитье, вязание, вышивку. Мне стало интересно побольше узнать, откуда появились промыслы, когда, для чего, благодаря кому и чему? Ведь это очень познавательно и увлекательно. Я считаю, что человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходится сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер не только думал о ее практическом назначении, но и не забывал о красоте. Красота и польза в его творчестве всегда были не отделимы. Из самых простых материалов - дерева, металла, камня, глины - создавал он истинные произведения декоративно - прикладного искусства. Народное искусство веками складывалось усилиями мастеров многих поколений. Секреты мастерства передавались от отца к сыну. И в каждом ремесле за века его существования выработались особые приемы и секреты подготовки материала, своя технология изготовления.

Поэтому тема данной работы очень актуальна, так как необходимо бережно хранить и развивать богатые традиции народных мастеров, потому - что издавна славилась земля русская.

ЦЕЛИ:

Рассказать о развитии народных промыслов Центральной России

ЗАДАЧИ:

Выяснить когда и где появились народные промыслы, что способствовало

их развитию.

Узнать какие народные промыслы существуют в Центральной России, в чём

их особенность.

1. Народные промыслы

Народным промыслом принято называть районы, где преобладает распространение определенного вида народного искусства. Народная культура всегда тесно связана с условиями конкретной местности. Вот почему в тех населенных пунктах, где имеются выходы глины, развивалось гончарное искусство, а в районах льноводства - ткачество или прядение.

Причины появления народных промыслов:

Малоблагоприятные для ведения земледелия, зернового хозяйства природные условия (обилие лесов, отсутствие чернозёма, неудобные для пашни земли). Сырья для всех этих промыслов было достаточно на месте, а топлива при кустарной технике не требовалось. Обмен промысловой продукции на хлеб обеспечивал центральным положением и наличием ряда водных путей, имевших в прежнее время несравненно большее значение, чем теперь. 2,5 млн. человек в Московско-промышленном пространстве были заняты различными народными промыслами.

Подписи к слайдам:

человек издавна стремился украсить свое жилище. Из самых простых материалов - дерева, металла, камня, глины - создавал он истинные произведения декоративно - прикладного искусства. Поэтому тема данной работы очень актуальна, так как необходимо бережно хранить и развивать богатые традиции народных мастеров, потому - что издавна славилась земля русская. На данных фотографиях продемонстрированы мои работы.

Рассказать о развитии народных промыслов Центральной России -выяснить когда и где появились народные промыслы, что способствовало их развитию. -узнать какие народные промыслы существуют в Центральной России, в чём их особенность.

Район, где преобладает распространение определенного вида народного искусства. Малоблагоприятные для ведения земледелия, зернового хозяйства природные условия.

Резьба и роспись по дереву и камню Художественная керамика и глина Вышивка и кружевоплетения роспись или ковка из металла Хохлома Гжель Павловские платки Тульские самовары Палех Дымковская игрушка Вологодское кружево Жостовские подносы Богородская игрушка Скопинская керамика Каслинское литье Русская матрешка Филимоновская игрушка Городецкая роспись Вятская роспись

Промыслы и ремесла получили свое распространение в 15 – 16 веках. На рубеже 17 – 18 века в России сложились промыслы для производства продукции на рынок. На вторую половину 19 века приходиться наиболее активное развитие художественных промыслов. К началу XIX века и в его первой половине в деревнях и маленьких провинциальных городах продолжало существовать и развиваться домашнее производство. Наряду с ним продолжают развиваться художественные промыслы, которые по своей социально-экономической структуре значительно отличались друг от друга. Во второй половине XIX-начале XX века появляется много новых художественных промыслов.

Перечислим наиболее известные виды промысла(к началу ХХ века). В лесных районах, в Заволжье главный поделочный материал было дерево. Из него изготавливали-колеса, дешевую мебель, например: (ложкарный промысел, ныне Хохломская роспись); игрушки(Сергиев Посад); суда и баржи(на реках Унже в Ветлуге). В более южных районах преобладали изделия из железа, глины, кожи: в селах Павлово и Ворсма- замки, ножи; вблизи Осташкова-серпы и косы; в районе г. Кимры - кожаная обувь; в Гжельском районе- глиняная, фаянсовая и фарфоровая посуда.

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла много нового в народные промыслы. Великая Отечественная война. нарушившая мирный труд, не могла не отразиться и на развитии художественных промыслов. В своих произведениях в годы Великой Отечественной войны народные мастера стремились откликнуться на волновавшие всех события. В первые годы послевоенного периода артели художественных промыслов восстанавливают свои творческие силы, воспитывают новые, молодые кадры мастеров и художников. В 1960 году решением правительства, в связи с ликвидацией промысловой кооперации, художественные артели были преобразованы в фабрики и комбинаты, которые существуют и развиваются и по сей день. В целях сохранения народных художественных промыслов в условиях рыночной экономики, для защиты их интересов в федеральных и региональных органах власти в 1990 году по инициативе ряда предприятий была создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России».

фарфоровая посуда сине-белого цвета. Гжель известна и популярна не только в России, но и далеко за пределами страны. Традиционный орнамент, украшающий фарфоровые изделия – синие и голубые цветы, листья, злаки, и гжельская синяя роза. Большие блюда украшают синей росписью диковинных птиц, изображением бытовых сцен. Сегодня в Гжели производят не только посуду, но и игрушки, камины, люстры. Мастера расписывают свои изделия только вручную, вкладывая в каждый штрих свое умение и душу. Посуда: -чашки -тарелки -кувшины Предметы интерьера: -вазы -игрушки Раменский район Московской области

С древних времен люди стремятся украсить свое жилище и предметы быта. В городе Семенов, который расположен в Нижегородском крае, издревле украшали росписью деревянную посуду. Так появилась «Золотая Хохлома» – искусство росписи красками по дереву. на золотом фоне живут диковинные цветы – яркие алые и задумчивые черные. Нарядность и особую красочность изделиям из дерева придает специальная технология лакирования. Благодаря сушке лакированного изделия в печах при высокой температуре, изделие приобретает особый золотисто-медовый оттенок. Посуда: -ложки Интерьер: -мебель -игрушки -подсвечники Нижний Новгород

Слобода Дымково Вятской губернии стала родиной глиняной игрушки, расписанной и обожженной в печи. Дымковская глиняная игрушка – символ русского ремесла. Игрушечных дел мастера создают различные образы: всадники на конях, нарядные барышни, расписные птицы. Глиняную игрушку считают оберегом от зла. Издавна игрушки на Руси были участниками древних обрядов. В формах игрушек, росписи и декоративных узорах прослеживается жизнь народа, характерные черты русской национальности. Игрушки: -птицы -всадники -куклы Г. Вятка (территория Кирова)

Палех- центр иконописной живописи, расположенный возле города Иваново. В настоящее время в г. Палехе развит народный промысел «Палехская миниатюра» взамен существовавшей школы иконописной живописи. В росписи лаковой миниатюры сохранились традиции древнерусского искусства и мастерство иконописцев. Миниатюрная лаковая живопись выполняется темперой на папье-маше. Обычно все расписывается золотым на черном. Русская лаковая миниатюра отличается изяществом форм, мастерством тонкой кисти художника, поэтичностью образов. Интерьер: -шкатулки -пепельницы -игольницы Украшения: -брошки Палех, Ивановская Область

русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Для изготовления матрешек в основном выбирают липу, реже ольху или берёзу. Матрешка появилась около 100 лет назад Игрушки: -матрешки Московская область

платки, украшенные традиционным красочным набивным орнаментом, возникшим в подмосковном городе Павловский Посад в 1860-1880-х гг. Композиционное и цветовое великолепие павловского платка основано на виртуозном мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается на ткани рисунок, а также мастерстве колористов-набойщиков. Каждый цвет печатается с отдельной доски, число которых достигает подчас нескольких десятков. В декапировке павловских платков преобладают пышные цветочные букеты и гирлянды. Украшения: -платки Павловский Посад

Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, зелёному, серебряному) причем мастер работает сразу над несколькими подносами. Основной мотив росписи - цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. По назначению подносы делятся на две группы: для бытовых целей (под самовары, для подачи пищи) и как украшение. По форме подносы бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, овальные и др. Посуда: -подносы(под самовары) - подносы (под пищу) Деревня Жостово Мытищинского района Московской области.

русский народный промысел, состоящий в изготовлении резных игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы, ольхи, осины). Сперва промысел представлял собой типичное крестьянское производство. Изделия изготовлялись сезонно: начиная с поздней осени и до ранней весны, то есть когда наступал перерыв в сельскохозяйственных работах. Можно много говорить о том, чего больше - вреда или пользы принесло вмешательство художников-профессионалов в народный промысел, но бесспорным фактором является то, что в течение нескольких десятилетий изделия земского периода были своеобразным эталоном для мастеров - резчиков. Одной из отличительных черт промысла всегда являлось изготовление движущихся игрушек. Игрушки: -простые -движущиеся посёлок Богородское (Сергиев-Посадский район Московской области

особый вид прикладного искусства, в котором используется эмаль (в качестве основного материала) в сочетании с металлом. Эмали окрашиваются солями металлов. Образки, крестики, портреты, украшения, выполненные в технике финифти, отличаются особой долговечностью, декоративностью, яркостью и чистотой красок. народный художественный промысел; существует с XVIII века в городе Ростов. Миниатюрные изображения выполняются на эмали прозрачными огнеупорными красками -бижутерия -шкатулки -иконы Ростов (Ярославская область)

Промысел игрушки возник в середине XIX века в среде местных гончаров. Благодаря отличным по качеству белым глинам. На внешнем облике игрушки отразились природные свойства местной глины - «синьки». филимоновские мастерицы расписывают свои игрушки яркими анилиновыми красками, замешанными на яйце, нанося их куриным пером. Несмотря на относительную скупость их палитры - малиновый, зелёный, жёлтый и голубой цвета - игрушки получаются яркими и весёлыми. - игрушки Одоевский район Тульская область

Примерно с середины XIX в. в промысле стали делать декоративную скульптурную керамику. Фантастические фигурные скопинские сосуды, покрытые коричневой или зеленой глазурью, занимают все более значительное место на выставках декоративного и прикладного искусства. Большой талант, настоящая одержимость мастеров и виртуозное мастерство гончаров-художников смогли не только бережно сохранить до наших дней исконно русские традиции, неповторимый народный колорит уникальной скопинской керамики, но и продолжить их развитие, создавать новые варианты. Посуда: -кувшины Интерьер: -сувениры Скопинский район Рязанская область

В ходе своей работы я узнала много интересного о народных промыслах. Причиной их появления стало отсутствие денег, не хватка сырья. Так же людям было необходимо себя занять в зимний период времени и они начинали из подручным материалов, таких как: глина, лес, фарфор и т.д. изготавливать предметы быта, для украшения домов, для продажи. Народные промыслы начали появляться уже давно. В Росси их существует не мало, но все же самое большое количество производится в Центральной России. Некоторые из них утратили свое значение, но все же большинство сохранились до сих пор. Так же такие промыслы как знаменитая русская матрешка, тульский самовар, являются визитной карточкой, нашей странны. Изучать народные промыслы, мне было очень интересно, потому что я сама увлекаюсь этим. Я люблю вышивать, вязать, шить и рисовать. В ходе своей работы я узнала много нового для себя. Мне захотелось применить рисунки из хохломской росписи и в своих работах. Я думаю, что после проведенной мною работы, я стану более близка к творчеству, особенно к древнему.

Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер не только думал о ее практическом назначении, но и не забывал о красоте. Красота и польза в его творчестве всегда были неотделимы. Из самых простых материалов - дерева, металла, камня, глины - создавал он истинные произведения декоративно-прикладного искусства, раскрывавшие поэтическое представление мастера об окружающем мире. В народном искусстве всегда находила отражение родная природа. Скромные, хорошо знакомые с детства цветы и травы, преображенные фантазией художника, превращались на поверхности расписного изделия в яркий и выразительный орнамент. Обычный ковш в руках резчика принимал красивую и удобную форму утицы, а охлупень, венчавший крышу крестьянской избы, скульптурно обрабатывался в виде крутогрудого коня.

Народное искусство складывалось веками, усилиями мастеров многих поколений. Секреты мастерства передавались от отца к сыну. Но, создавая новое произведение, настоящий мастер не только опирался на опыт прошлых поколений, но и старался найти свое оригинальное решение, одухотворяя каждое изделие своей личностью и талантом. Оттого каждое изделие народного мастера как бы хранит тепло его рук.

Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык и свои законы. Выражая представление о прекрасном своими специфическими средствами, оно никогда не стремится слепо копировать окружающий мир, а передает только самое характерное и выразительное. Художник творчески перерабатывает формы, найденные в природе, с учетом конкретного материала, его декоративных достоинств и особенностей технологической обработки.

Как уже отмечалось, красота и польза неотделимы, они органично сливаются в каждом подлинном произведении декоративно-прикладного искусства. Представьте себе, что мастер, желая сделать красивой чайную чашку из фарфора, украсил ее ажурным прорезным орнаментом. Разумеется, пить из такой чашки не только неудобно, но и невозможно, ведь достаточно ее наклонить, как чай тут же хлынет из прорезных проемов. Это один из характерных примеров, когда бездумное украшательство приводит к подобным курьезам.

При изготовлении любого предмета мастер уделяет большое внимание красоте формы. Но и ее он не может создавать без учета практического назначения изделия. Не задумывались ли вы над тем, почему обычный молочный кувшин всегда имеет широкую горловину, в то время как у других сосудов, предназначенных для кваса, меда или пива, горлышки чаще всего узкие? Секрет, оказывается, прост. Молоко, в отличие от других жидкостей, образует на стенках кувшина нерастворимые осадки. Удалить их можно только механическим воздействием, то есть мыть стенки молочных сосудов нужно обязательно с помощью тряпки или мочалки. Значит, горловина у них должна быть такой, чтобы в нее свободно проходила рука человека. И это должен учитывать гончар, формующий кувшин для молока. Всякое уменьшение диаметра горловины ведет к тому, что сосуд нельзя будет использовать по прямому назначению.

Большое значение имеет декоративная отделка изделий, которая не только усиливает выразительность формы. Например, глазурование улучшает внешний вид гончарной посуды, делая ее более привлекательной. Одновременно керамическая посуда становится влагонепроницаемой и гигиеничной.

Художник-прикладник должен уметь видеть тончайшие оттенки цвета в различных материалах, так же как их видит живописец в природе. Скромная древесина сосны или березы может быть не менее привлекательна, чем более эффектная древесина грецкого ореха или красного дерева. Надо только умело выявить скрытую красоту этих материалов и найти им такое применение, где все их достоинства могут раскрыться с лучшей стороны. Даже самый простой естественный материал всегда лучше, чем грубая подделка под более дорогой. Антихудожественно и безвкусно будет выглядеть деревянное изделие, раскрашенное масляными красками "под орех". Бесконечным разнообразием отличаются окраска и рисунок широко распространенных камней. Даже обычный кремень поражает богатством тончайших цветовых оттенков, не говоря уже о поделочных камнях, цветовое разнообразие которых безгранично. Множество цветовых оттенков различают мастера-косторезы в таком, казалось бы, ахроматическом материале, как кость. Известен особый вид инкрустации, в которой из тонких пластинок, имеющих самую разнообразную естественную окраску, выкладывают многоцветную композицию. А металл! Положите рядом латунный, медный и стальной листы. Медь имеет красный цвет, латунь - желтый, а сталь? Приглядитесь к стали внимательнее, сравните ее с медью и латунью, и вы, конечно, заметите, что она отливает чуть голубоватым или зеленоватым цветом. Если металлурги делят металлы на цветные и черные, то для художников все металлы цветные. Это хорошо знают инкрустаторы, гармонично сочетая вставки из различных металлов, подобранных по цветовому признаку, например в насечке по дереву.

В произведениях декоративно-прикладного искусства большое значение имеет также фактура материала. Одни материалы, такие, как кость и рог, требуют обязательной полировки. В других предпочтительна матовая поверхность. Довольно часто декоративная выразительность достигается контрастным противопоставлением матовых и блестящих поверхностей. Например, в среднеазиатской резьбе ислими полируют только выступающие элементы орнамента, оставляя матовым фон. Народные мастера хорошо знают и тонко чувствуют материал, в процессе работы немедленно реагируя на малейшие изменения его свойств. Изучение приемов художественной обработки различных материалов, выработанных на протяжении многих столетий народными художниками, может быть настоящей школой для современных мастеров.

С каждым годом растет интерес к декоративно-прикладному искусству, в том числе и к народному. Огромную заботу о сохранении и развитии художественных промыслов и ремесел проявляют партия и правительство. Яркое тому свидетельство - постановления ЦК КПСС "О народных художественных промыслах" (1974) и "О мерах по дальнейшему развитию самодеятельного художественного творчества" (1978). В Конституции СССР подчеркивается, что в нашей стране "всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного творчества" (статья 27).

Каждая выставка народного искусства - это всегда открытие, открытие мира красоты и мудрости. Изделия, сработанные старыми и современными художниками, неизменно вызывают восхищение посетителей, а у некоторых появляется желание следовать примеру народных мастеров. Поэтому возникают вопросы: как делается туесок или щепная птица? Какие нужны инструменты и материалы? И т. д. Разумеется, ответы на них в залах выставки получить нельзя. Из табличек у экспонатов можно только узнать время их изготовления и имя автора. Указывается иногда и материал, из которого они изготовлены. Ответы на эти и на многие другие вопросы вы найдете в книге, которая лежит перед вами. Разумеется, эта книга, как и любая другая, не может дать вам рецепт, с помощью которого можно было бы достигнуть творческих вершин,- таких рецептов нет. Она лишь поможет сделать первые шаги на пути к овладению художественным ремеслом. А все остальное будет зависеть только от ваших способностей, вкуса и воображения, помноженных на упорство и трудолюбие.

Осваивать приемы работы над художественным изделием по описаниям очень трудно, и вы должны быть к этому готовы. Старайтесь более внимательно читать текст и не ограничивайтесь чтением только одного раздела, посвященного интересующему вас материалу. В декоративном искусстве все взаимосвязано. В одном изделии могут сочетаться самые разнородные материалы, которые нужно уметь обрабатывать. Например, в мозаичных наборах, выполненных в технике инкрустации, кроме различных пород дерева для вставок, применяется металл, стекло, кость, рог и многие другие материалы.

Не спешите сразу же браться за сложную работу. Приемы обработки любого материала можно успешно освоить, изготовляя на первых порах самые простые изделия. Только после приобретения определенного опыта можно ставить перед собой более сложные задачи.

Не приступайте к работе до тех пор, пока не будет тщательно подготовлено рабочее место, а инструменты размещены рационально и удобно. Всегда помните и строго соблюдайте правила техники безопасности. Химикаты храните вдали от огня и пищевых продуктов в посуде с притертыми крышками, а при работе с ними надевайте резиновые перчатки. Инструменты храните в специальных чехлах. Работая с инструментами, имеющими острые режущие кромки, следите за тем, чтобы рука, поддерживающая заготовку, не была расположена на линии их движения. При работе на станках надевайте защитные очки и рукавицы.

Если вы решите более углубленно изучить какое-то отдельное ремесло, например художественную обработку кости или дерева, то следует обратиться к дополнительной литературе, списки которой приведены в конце этой книги. Конечно, нужные книги есть не в каждой библиотеке, но их можно заказать в больших библиотеках по межбиблиотечному абонементу. О том, как это сделать, узнайте в местной библиотеке.

Хочется верить, что, где бы ни пришлось работать вам в будущем, какую бы профессию вы ни избрали, ваш досуг всегда будет занят увлекательным и полезным делом. Не исключено, что для кого-то из вас первые самостоятельные занятия станут началом дороги, ведущей в профессиональное искусство. Эта дорога идет через специальные учебные заведения, адреса которых вы найдете в конце книги.

Занимаясь самостоятельно или под руководством педагога, стремитесь не только как можно лучше изучить технические приемы ремесла, но и постоянно развивать свой вкус и, как принято говорить, воспитывать глаз. При первой же возможности старайтесь посещать художественные выставки. Много прекрасных образцов декоративно-прикладного искусства можно увидеть в художественных, исторических, краеведческих и этнографических музеях, а также в книгах, альбомах и на страницах журналов. Но не оставайтесь праздными зрителями, а стремитесь быть исследователями, всякий раз пытаясь понять, какими художественными и техническими приемами смог достичь мастер совершенства. Если же в вашем районе работает предприятие народных художественных промыслов, то постарайтесь наладить связь с его мастерами. Вы сможете понаблюдать за их работой, а заодно и получить полезные советы. Следите за журналом "Юный техник", регулярно рассказывающим о народных ремеслах. Кстати, очерки из него легли в основу этой книги.

Хотя материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве, достаточно хорошо изучены, тем не менее они продолжают таить в себе неограниченные возможности. Постоянно ищите новые приемы обработки, пробуйте сочетать в своих работах самые разнообразные материалы и как можно чаще экспериментируйте. Только тогда вы сможете в полной мере испытать настоящую творческую радость, а многое из того, что вы любовно сделаете своими руками, будет доставлять окружающим вас людям радость встречи с рукотворной красотой.

ОРНАМЕНТ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ И СТИЛЕЙ

Орнаментика получила развитие еще в древнем мире. Искусство Египта и Передней Азии сумело извлечь из форм внешнего мира особые орнаментальные образы и использовать их для художественной обработки разнообразных плоскостей.
Древние греки, тщательно отобрав и переработав египетские и восточные мотивы орнамента, на основе логической их трактовки и конструктивного осмысления создали свой декоративный стиль, нашедший классическое выражение в первую очередь в архитектурном декоре.
Средневековое искусство Востока, ограниченное исламом в изображении живых существ, все внимание сосредоточило на декоративной орнаментике. Древние мастера создали подлинные шедевры геометрического и растительного орнаментов, основанных на сложных, часто остроумных математических построениях. Разрозненное размещение мотивов орнамента сменилось непрерывным арабесковым, где один мотив непосредственно переходит в другой, создавая богатейшие ритмические построения линейно-узорной и красочной композиции.
Все последующие эпохи в большей или меньшей степени приняли участие в развитии орнаментального искусства, используя народное орнаментальное творчество и наследие всей человеческой культуры.

ОРНАМЕНТ ПЕРВОБЫТНЫХ НАРОДОВ

Еще с первобытных времен люди стремились украшать свои жилища и предметы обихода. От эпохи палеолита остались многочисленные вещи из камня, кости, глины, росписи и резные рисунки на стенах пещер – все то, что дает возможность реально ощутить и познакомиться с той частью исчезнувшего художественного мира, который именуется миром искусства.
В эпоху палеолита прослеживается желание первобытного человека воспроизвести окружающий мир в точных и зримых образах. Поэтому первой и основной темой палеолитического искусства была тема зверя, тема охоты, которая являлась основой существования людей ледниковой эпохи. Основное содержание пещерных росписей – образы зверей: мамонты, носороги, быки, лошади, пещерные львы и медведи.
Изображение охоты, убитых и раненых зверей или просто фигур животных всегда имело целью обеспечить успех охоты. Второе место после сцен охоты занимали изображения обрядов воскрешения и размножения зверей, олицетворяющих магию плодородия. Кроме зверей, при исполнении обрядов плодородия часто изображался человек. Это были преимущественно женские фигурки.
Раскраска таких изображений производилась интенсивными цветами: черным, красным, желтым, коричневым.
Наряду с реалистическими изображениями животных первобытный человек начинает использовать в передаче окружающего его мира условные знаки, комбинации линий, сходные с геометрическими фигурами. Таким образом закладываются основы магической семантики. Схематизация реалистического изображения постепенно приводит к абстрактным геометрическим изображениям этих символов, легших в основу создания как способа украшения.
Палеолитический художник украшает орнаментом орудия труда и вооружение, хозяйственную и домашнюю утварь, - как правило, орнаментом геометрического характера. Иногда эти предметы украшали резными или скульптурными изображениями животных: лошади, мамонта, быка, оленя.
Своеобразием украшения, чувством развитого художественного вкуса отличаются две категории бытовых предметов: копьеметалки и «жезлы начальников». В них форма вещи и ее орнаментальное украшение или скульптурные детали не противоречат друг другу, а образуют единое художественное целое.
Те же черты отличают и украшения, занимающие важное место в жизни палеолитического человека. Тонкостью работы, оригинальностью орнаментальной композиции особенно выделяются палеолитические браслеты. Эти подлинные шедевры косторезного искусства удивляют и тем, что они выполнены каменными орудиями, без токарного станка, без маталлических сверл и резцов, украшающим их тончайшим узором в виде полос меандра, разделенных параллельными зигзагами, или же «елочным» узором, который расчленяют меандры-ромбы.
В эпоху бронзы (в конце III тысячелетия до н. э.), когда в Египте успешно развивалась цивилизация Древнего Царства, а в Месопатамии шумерская цивилизация, Европа еще не вышла из неолита. Поэтому здесь как и в предшествующую эпоху, продолжает преобладать геометрическая орнаментика. Так, характерным узором изделий из художественного металла остаются криволинейные, волнистые, лентообразные или спиральные узоры. Керамические сосуды часто декорируются спиралью с выпуклой точкой в центре.

Аналогичный орнамент и для искусства Центральной Европы железного века (культура Гальштата, IX – VI вв. до н. э.).
Латенская культура (V – I вв. до н. э.), ознаменованная расцветом культуры кельтов, сохраняет абстрактные мотивы, наряду с которыми получает развитие растительный орнамент, заимствованный кельтами у греков и этрусков. Кроме того, в кельтском орнаментальном творчестве существовали мотивы, связанные с изображением животного мира и человека, пришедшие сюда с Востока. Постепенно из различных и разрозненных элементов кельтского орнамента образовался единый стиль, с преобладанием анималистических и цветочных элементов, стиль, в котором определяющим началом стали декоративность и пристрастие к изящным изогнутым линиям.
Африка. Народы Африки создали образцы декоративного искусства, обладающие подлинным своеобразием.
В Дагомее глиняная посуда лепилась вручную, без гончарного круга, и украшалась единственным орнаментом – линиями, проведенными палочкой. Эти изделия имеют красный цвет. В тех случаях, когда они носят ритуальный характер (посвящены духам), сосуды выбелены известью.

Для ювелирного искусства ряда африканских стран характерны зооморфный и антропоморфный орнаменты. Например, изображение льва с повернутой и грозно оскаленной пастью на перстне, медные латунные гирьки для взвешивания золотого песка в форме диких животных – от слона до антилопы, фигурки танцовщиц и женщин, несущих воду.
В ритуальной мебели часто используются в качестве опоры кариатиды и геометрические фигуры. Узором покрываются ажурные гребни, а также «рекады» - символы власти, украшенные устрашающими мотивами: молния, ястреб; лев, пожирающий человека.
В декоративных рисунках конголезских тканей доминирует рисунок из квадратов, треугольников и ромбов.
Индонезия извесвтна своей резьбой по камню. Головами чудовищ украшались столы, изображениями оленей и утконосов – опорные столбы, фигурами оленей – саркофаги.
Океания. Искусство народов Океании осталось в некоторых отношениях неизменным в силу устойчивых религиозных и общественных традиций. Их религиозные представления были в основном связаны с культом плодородия и предков.
На островах Новой Гвинеи папуасами создавались керамические изделия, украшенные спиральными насечками; различная деревянная утварь в форме птиц или же фигуры человека. Сосуды из бамбука, как правило, украшались резным геометрическим орнаментом.

Культура Новой Зеландии связана с меланезийской, но имеет и самостоятельные черты. Среди них: культ героев, стремление избежать пустоты при декорировании поверхности и более частое использование мотива спирали по сравнению с другими орнаментальными мотивами. Спираль часто используется в деревянной резьбе: в рельефной – для украшения дома, в сквозной – кормы и носа пирог; в узоре шкатулок для хранения перьев. Мотив спирали встречается не только в ажурной или рельефной резьбе по дереву, но и в татуировке лица. Однако в силу своей специфики этот вид декоративного творчества почти не дошел до нас.
Полинезийские острова славятся производством тканей из коры – «тапа». Замечательный декоративный эффект этих тканей достигался очень простым орнаментом. Чаще всего узоры строились на основе ромба или шашечного рисунка, и каждый остров вносил в них что-то свое. Иногда орнамент покрывался лаком растительного происхождения.
Искусство татуировки лица и тела достигло большой художественной высоты на Маркизских и Маршановых островах. Татуировка могла покрывать геометрическими мотивами все тело. Она имела не только магический, но и социальный смысл. К примеру, зигзагообразные узоры на лице предназначались только для вождей. Искусство Гавайских островов испытало на себе влияние искусства доколумбовой Мексики, но его геометрический орнамент в отличие от мексиканского очень прост.

Доколумбова Америка. Взаимосвязанные и вместе с тем во многом разные по своей идейно-художественной направленности культуры стран древней Центральной и Южной Америки образуют сложный синтез искусства. В нем можно обнаружить некоторое типологическое сходство с классическими культурами раннего классового общества Кипра и рабовладельческих деспотий Египта, Древней Месопотамии. Но иные этнические и пейзажные особенности, а также другие пути социально-исторического развития индейских народов способствавали созданию неповторимого облика их искусства.
Мексика. Ни одно другое искусство не знает такого сочетания геометрической тектоники с неудержимой буйной стихией орнаментально-символических мотивов, как древнемексиканская архитектура. В храмах-пирамидах Мексики большое место заняли изобразительно-символические мотивы: змеиные головы с раскрытыми пастями, пышное оперение их извивающихся тел, головы ягуаров, антропоморфные изображения - весь многообразный и яркий мир индейской мифологии. Кроме того, в геометрически строгой в своей основе архитектуре Древней Мексики кроме изобразительных мотивов используется и «чистый» орнамент, образованный чередованием геометрических элементов и напоминающий меандр, но имеюший более сложные формы или создающий иные сочетания тех же геометрических элементов. Здесь использовалось14 различных мотивов: крест, зигзаг, многогранник, лесенка, Т-образный мотив и ряд других. Похоже, что вся эта орнаментальная геометрия происходит из текстильных образцов, а некоторые мотивы имеют символический смысл, связанный с местным божеством - пернатым змеем. Особенностью тематики древнемексикианской декоративной орнаментики является полное отсутствие элементов животного мира - людей, животных и растений. Керамика относится к числу самых ярких достижений древнеамериканского искусства. Керамические изделия изготовлялись без гончарного круга и были очень разнообразны. Орнамент процарапывался пуансоном, штамповался с помощью пластины из камня или терракоты, награвировывался на поверхность посуды. Индейцы Мексики развивают различные виды керамики (сосуды, маски, мелкая пластика), отличающиеся чертами самобытности и своеобразия. Наибольший интерес представляет керамика Перу. Здесь в разные периоды гончарные изделия декорировались то абстрактным гривировальным рисунком, то лепным декоративным, то живописным орнаментом. Народы чиму ввели в архитектуру лепной орнамент иа глины. Среди его мотивов можно встретить птиц, рыб, четвероногих, волюты и меандр, расположенных вертикальными и диагональными лентами. Наска украшали свою керамику яркими многоцветными росписями, используя на каждом изделии до восьми цветов с преобладанием красного, коричневого и черного. Изображения животных располагались часто в виде фриза. В работах мексиканских ювелиров встречаются следующие мотивы: игра в мяч, солнце, бабочка - символ неба; пасть чудовища - символ земли.

Перу. Древние перуанские деревянные кубки керо, имеюшие форму человеческой головы или же ручку в виде фигурки животного, украшались гравированным рисунком геометрического или фигуративного характера, при этом использовали красную, кирпично-розовую, темно-красную, оранжевую, темно-зеленую, серо-зеленую и ультрамариновую краски. Перуанские шерстяные и хлопковые ткани украшались различными мифологическими и бытовыми сценами и поражали богатством своей раскраски. Их колористическая гамма насчитывала до 190 различных тонов. После 800 г. до н.э. здесь также изготовляли ткань типа шпалер, которую использовали для каймы на одежде; иногда из нее делали целиком одежду-унку, подобие нынешнего пончо. Характерный орнамент этих тканей - анималистический: рыбы, птицы, хищные животные, иногда встречаются изображения людей: вожди, воины, танцоры или мифологические сцены. Кроме того, в орнаментике тканей имел место абстрактный декор - ступенчатый орнамент, меандр; растительный же использовался очень редко. Все рисунки отличались декоративностью и смелой стилизацией. Для украшения тканей перуанцы применяли и вышивку.

ОРНАМЕНТ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ
«ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ»

Область распространения искусства степных кочевников обширна – от Черного моря до Байкала, а хронологически оно размещается в весьма неопределенных временных рамках, между VII и II вв. до н.э. В силу того, что в искусстве кочевников основную роль играл металл, его связывают с доисторической эпохой Европы. Сходство основных социально-экономических условий жизни, подвижности быта и взаимосвязь степных племен породили близость идеологии и однотипность их искусства. Это выразилось в так называемом «зверином стиле», который материализовался в золотых бронзовых украшениях, а также в деревянных, войлочных и кожанных изделияхВсе они украшены фигурами баранов, кабанов, оленей, горных козлов, тигров, барсов, зайцев, гусей, лебедей, орлов, пеликанов, фантастических животных и т.п., сплетающихся или бросающихся друг на друга в яростной схватке.
Сцены борьбы животных, терзания травоядных хищниками были очень популярны у кочевников и получали отклик в их сознании. Очень выразителен образ существа с рогатым человеческим лицом, звериными ушами, когтистыми лапами, с загнутым вниз хвостом и с длинными крыльями, пришедший из искусства Переднего Востока.
Во всех вещах, в каждом выступе предмета, в рукоятке гребня, на вершине ножа – везде как бы таится зооморфное начало, кажется, что предмет «прорастает» фигурками животных.

Ранние памятники скифского искусства несут на себе следы сильного воздействия древневосточной цивилизации – главным образом месопотамской и урартской (например, золотая пластина в виде пантеры из Келермесского кургана). В IV в. до н.э. начинается сильное влияние на скифскую культуру греческого искусства, которое выразилось в антропоморфных мотивах.
Для раннего периода скифо-сибирского «звериного стиля» главной чертой является нарочитая замкнутость линий фигуры или нескольких фигур. Такой пластический характер звериного образа привел к появлению круглых блях в виде животного, свернувшегося в кольцо. Замкнутость образа достигается разными средствами – уравновешиванием деталей, их гармонией, противопоставлением плавных линий с выступами, их разрывающими, и, как выше отмечалось, к замыканию контура в круглую фигуру. К этим же особенностям следует добавить имеющуюся тенденцию к замене выразительности тела животного выразительностью обобщенных, почти геометрических форм.
Другой характерной чертой «звериного стиля» является его повышенная функциональность. Например, лев держит в пасти птицу, изогнутая голова и шея которой служат крючком для соединения с противоположным концом ремня.

Для раннего периода скифо-сибирского стиля типично сочетание натурализма со стремлением к стилизации, упрощению, замене целого изображения наиболее характерной деталью.
В середине I тысячелетия до н.э. «звериный стиль» превращается в орнаментально-декоративный, в котором постепенно пропадает натурализм не только в передаче всей фигуры животного, но и деталей.
Фигура животного превращается в набор шариков, полукругов и цилиндров; анималистическим мотивам становятся свойственны узорчатость и закручивание в сложные завитки звериных тел, превращение их в стильный ковровый орнамент.
Полное господство зооморфных сюжетов наблюдается в творчестве восточных соседей скифов – сарматов. Фигурки животных: грифонов, козлов медведей, пантер, барсов, волков, оленей и т.п. – украшают различные вещи сарматов. Особым богатством украшений отличается конская сбруя.

Мастера «звериного стиля» часто совмещали в одном произведении все известные им художественные приемы. Но несмотря на их пестроту, чего невозможно избежать, соединяя материалы различных фактур и окраски, а также заимствованные сюжеты, во всем чувствуется господство единого стиля, чуждого какой-либо эклектики.
Сарматы являются выходцами из Ирана. Обосновались в бассейне Волги к V в. до н.э. В эпоху великого переселения народов сарматское искусство распространялось по Европе, где были обнаружены изображения, декорированные анималистическими мотивами.
«Звериный стиль» дохристианской Европы в отличие от собственно «звериного» отмечается повышенным драматизмом, напряженностью форм. В этом орнаменте трудно выявить отдельные изображения: все, кажется, сплетено в один тугой клубок и уже нет возможности найти, откуда начинается и где заканчивается изображение того или иного фантастического животного. Этот орнамент лишен симметрии, в нем нет повторов одинаковых форм, нет интервалов, разделяющих части изображаемого предмета и подчеркивающих смысловой акцент орнаментального мотива.
В Европе этот стиль развился у германцев, кельтов и скандинавов. Позже он перешел в христианскую культуру.

Женская красота на протяжении всей человеческой истории была чуть ли не одним из самых сильных источников вдохновения для людей искусства. Однако, даже общепризнанные и растиражированные эталоны красоты при непредвзятом подходе вряд ли восхитят многих наших современников. Знаменитая Нефертити кому-то может показаться сутулой и нескладной, рубенсовские красавицы - чересчур полными, а кто-то сочтет непривлекательными высокий лоб и выбритые брови Джоконды...

Так какими же были каноны красоты в разные периоды развития нашего общества?

Собственно, первыми произведениями искусства были именно женские фигурки. Археологи прозвали их "палеолитическим Венерами" . Разумеется, с изрядной долей шутки, ибо выглядят эти "Венеры" по нашим меркам крайне непривлекательно. Лицо, руки и ноги, как правило, даже не намечались, зато первобытный художник богато наделил фигурки гипертрофированными женскими признаками - обвисшими грудями, резко выделенным, свисающим до колен животом и большими бедрами.

Однако, вряд ли эти фигурки были канонами красоты. При изготовлении "Венер" художником двигали не столько эротические, сколько культовые мотивы: здесь проявлялось уважительное отношение к зрелой женщине, этакому "сосуду" для беременности. Учитывая, что жизнь людей эпохи палеолита была тяжела и опасна, такие "плодородные" женщины, дожившие до зрелости, были в большой цене.

Исходя из более поздних наскальных изображений, первобытные женщины были стройны, мускулисты и мало чем отличались от мужчин.

Красавицы Египта и Крита

Разглядывая древнеегипетские изображения, нетрудно заметить, что нагота в те времена не воспринималась в Египте как нечто предосудительное. Одежды египтянок - тонкие и полупрозрачные, практически не скрывающие линий тела, а танцовщицы обычно вообще выступали "топлесс".

Идеалом женской красоты считалась высокая, стройная брюнетка с широкими плечами, плоской грудью, по-мальчишески узкими бедрами и длинными ногами. Черты лица древней египтянки были тонкими, особенно выделялись глаза. Чтобы придать глазам блеск и расширить зрачки, в них капали сок беладонны, так называемую "сонную одурь".

Идеальной формой глаз считалась миндалевидная - ее подчеркивали, обводя глаза зеленой краской из углекислой меди и удлиняя контур к вискам. Считалось красивым также и выделение синей краской вен на шее и висках. В Древнем Египте уже были все основные виды косметических средств: от пудры и помады до краски для ногтей и различных мазей. Известны даже письменные работы по косметике, как, например, трактат Клеопатры "О лекарствах для лица".

Любили египтянки и пышные прически. Правда, вместо того, чтобы естественным образом отращивать волосы, они поступали проще: брились налысо, а на голову надевали парики из овечьей шерсти. Чтобы увеличить прическу один парик нередко одевался на другой. Парики носили не только знатные особы, но и простые люди (правда, их парики должны были быть "поскромнее").

Египтянки стремились к тому, чтобы кожа была гладкой, без единого волоска, поэтому они еще тысячи лет назад практиковали известную и нашим современницам восковую эпиляцию. После удаления волос кожа умащивались маслами и благовониями, а с помощью белил ей придавали "модный" светло-желтый оттенок.

Одежды были прозрачны. При этом юбка знатных дам настолько плотно облегала икры, что походка становилась медлительной и величественной. Грудь у египтянок часто обнажалась, но никогда специально не подчеркивалась.

Натурализм Древнего Египта был сдержан, чего нельзя сказать о критской моде. В древней культуре острова Крит, судя по всему, именно женщина была центром особого внимания. В отличие от элегантной величественной египтянки, женщина Крита была яркой и раскрепощенной. Она всячески старалась подчеркнуть свои прелести. Фрески и статуэтки изображают женскую фигуру с тонкой талией и приподнятой грудью, откровенно выглядывающей из глубокого выреза жилета. Бедра подчеркивались широкой юбкой, полностью скрывавшей ноги.

Оживленные курносые лица критянок на фресках сильно накрашены и имеют кокетливое выражение. Недаром изображения критских красавиц наводили исследователей на мысли о современницах (одну из фресок даже окрестили "Парижанкой").

Античный образец

Вот, например, "модельные" параметры Афродиты Книдской, исполненной знаменитым Праксителем: рост -164 см, грудь - 86, талия - 69, бедра - 93.

По статуям можно составить представление об идеальных чертах лица древней гречанки: большие глаза с широким межвековым разрезом, маленький рот и классический "греческий" нос, прямой и фактически продолжающий линию лба. Гречанки, как и египтянки, вовсю пользовались косметикой: подкрашивали глаза и брови, румянили щеки. Самая популярная прическа тех времен нам тоже прекрасно знакома: это завязанный на затылке греческий узел "коримбос". Волосы чернявые гречанки предпочитали обесцвечивать при помощи щелочного мыла и солнечных лучей.

Греческие каноны красоты перешли к римлянам с некоторыми поправками. Идеальной римлянке предписывалось быть статной, дородной, уж ни в коем случае не худой. Однако полнота требовалась отнюдь не рыхлая, фигура должна была сохранять грациозность и стройность. Для римлянок, скелет которых был генетически тоньше, чем у гречанок, выполнить это условие было нелегко. Они активно занимались физическими упражнениями, а также туго бинтовали грудь и бедра.

Желание стать блондинками перешло от греков к римлянам вместе с остальными канонами красоты. Именно светлые, русые, рыжие волосы особенно ценились в Древнем Риме. Проститутки же были просто обязаны иметь желтый или белый цвет волос.

Кожу римлянки тоже отбеливали, и тоже довольно опасным способом - свинцовыми белилами, что нередко приводило к отравлению. Были и другие, менее опасные "рецепты": например, крем из хлебного мякиша и молока, мыло из козьего жира и пепла букового дерева. А римскую императрицу Поппею во всех поездках сопровождал караван из пятисот ослиц, в молоке которых она ежедневно купалась.

Женщины Китая и Японии

Кажется, нигде красота не была столь искусственной, как в странах Дальнего Востока. Недаром один китайский мудрец писал: "Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит свое лицо".

И действительно, лица китайских и японских женщин обильно гримировались: на лицо накладывался такой большой слой белил, что оно напоминало маску из фарфора. По канону лицо красавицы должно было выглядеть как можно бесстрастнее. Лоб должен быть как можно выше, для чего волосы на лбу сбривались, а сам лоб по краю волос обводился тушью. В результате получался желанный удлиненный овал. Японки сбривали даже брови, а вместо них как можно выше рисовали короткие толстые черточки.

Рот должен выглядеть маленьким (губы "бантиком"). Показывать зубы всегда считалось дурным тоном, поэтому китаянки до сих пор смеясь прикрывают рот ладошкой. Японки же многие века с 12-14 лет чернили зубы.

Кстати, кимоно было настолько хитро завязано, что раздевание женщины-"куколки" само по себе становилось искусством. Японец испытывал от этого ритуала не меньшее удовольствие, чем от самого сексуального контакта. Кстати, к наготе японцы относились совершенно спокойно и не придавали ей особого эротического контекста.

Знойная женщина Востока

Представление о женской красоте у европеоидных народов Азии (будь-то арабы, или индийцы) весьма схожи. Это должна быть "жгучая" восточная красота Шахерезады из "1000 и одной ночи": большие черные глаза с влажной поволокой ("как у газели"), зубы "как жемчуг", волосы и брови - густые и черные "как смоль", груди - подобные "двум холмам, увенчанным алыми вишнями, полные бедра и при этом тонкие пальцы и щиколотки.

Полнота вообще весьма ценилась азиатскими народами. Достаточно вспомнить сомнительные для наших женщин комплименты индийцев: "красива как корова" и "грациозна как слониха".

Живот красавицы обычно сравнивается со множеством свитков, уложенных друг на друга. В идеале он должен иметь три глубоких складки и "красиво выступать".

По этому поводу хотелось бы отметить, что рецепты широко разрекламированного на Западе древнеиндийского любовного трактата "Камасутра" не всегда подходят стройным европейкам. Например, любовные укусы, доставляющие удовольствие полной индианке, на коже европейского "идеала" могут оставить болезненные синяки.

Прекрасная Дама Средневековья.

На смену пресыщенной античности пришла аскетичная и суровая эпоха христианства. Нагота и вообще все телесное отрицалось, как "земное" и "греховное". Тела женщин скрываются под просторными бесформенными одеждами, голова покрывается накидкой. В моде - бледность, полное отсутствие косметики, чистота и невинность.

Однако, когда в Высокое Средневековье (XII-XIII вв.) жизнь людей улучшилась, а нравы стали мягче, европейский мир опять вспомнил о женской красоте. Пришла она из мира искусства. Именно в среде провансальских трубадуров родился культ Прекрасной Дамы, являющийся земным продолжением культа Мадонны. Рыцарь должен был верно служить своей избранной Госпоже, "не ведающей снисхожденья". Идя в бой, воины часто брали с собой какую-либо часть одежды своей Возлюбленной, иногда даже надевали поверх лат ее рубашку. Проявления преданности Госпоже порой доходили до маразма: один кавалер гордо заявлял, что постоянно пьет воду, в которой его Дама моет руки, другой - переодевался в шкуру и скакал перед "объектом желания", подобно верному псу.

Внешность же "Прекрасной Дамы" должна была иметь следующие достоинства. Во-первых, тонкий и гибкий стан, желательно S-образного силуэта. Бедра должны быть узкими, грудь - аккуратной и небольшой. Это подчеркивали и длинные узкие одежды. Ценились также высокая талия и слегка выступающий живот (как символ беременности).

Худоба и бледность продолжали оставаться "модными", однако на щеках идеальной Дамы обязательно должен гореть румянец, а взгляд быть "ясным и веселым". Несмотря на то, что архиепископ кентерберийский Ансельм публично провозгласил блондирование волос нечестивым занятием, волосы в Средние века ценились опять-таки белокурые и, желательно, вьющиеся. Правда, распущенными их можно было увидеть только у незамужних девушек. Замужние дамы прятали свои локоны под покрывалами, головными уборами, либо укладывали в сетку. В связи с этим особую ценность приобретает высокий лоб.

Возрождение тела

Постепенно церковь утрачивала свою всеобъемлющую власть в Европе. Светская жизнь приобретает все больший вес и все активнее вторгается в искусство. Итальянские гуманисты заново открывают для Европы каноны античной красоты. Искусство Древней Греции становится образцом для художников и скульпторов. Вместе с ним возвращается и внимание к человеческому телу как таковому. Нагота все чаще появляется на картинах светского содержания.

Мастера Раннего Возрождения еще не слишком удаляются от средневекового идеала красоты: "Венера" Боттичелли обладает знакомой хрупкой фигурой с покатыми плечами. Однако с появлением так называемых "титанов Возрождения" - да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, - идеальная женская фигура преображается. Теперь - это статная, полнокровная, "телесная" женщина высокого роста с широкими плечами, пышной грудью, широкими бедрами, полными руками и ногами. Мощные торсы женщин Микеланджело издалека нетрудно спутать с мужскими. То же мы наблюдаем и на картинах да Винчи, Тициана и других мастеров. Воспевание телесной полноты достигает апогея в картинах Рубенса.

Тесное платье готики также сменяется объемным, талия занимает естественное положение. Широкие рукава и юбка, тяжелые ткани (атлас и бархат) добавляют женской фигуре весомости. Именно в это время появляется новое слово "grandezza", означающее величественную, благородную наружность.

От средневековья остается мода на высокий лоб, плавность линий которого не должны нарушать даже брови (их часто выбривали). Волосы же "выпускаются" на свободу. Теперь они должны быть обязательно видны - длинные, вьющиеся, золотистые.

Женщины барокко и рококо

В эпоху барокко (кон. XVI-XVII вв.) естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Расцвет барокко пришелся на период правления французского "короля-солнце" Людовика XIV. С этих пор французский двор начинает диктовать моду всей Европе (так называемый "версальский диктат"). Знать перенимала ее у любовниц короля и распространяла дальше.

Женское тело в период барокко, как и ранее, должно быть "богатым" с "лебединой" шеей, широкими откинутыми назад плечами и пышными бедрами. Но талия теперь должна быть как можно тоньше, и в моду входят корсеты из китового уса. К тому же, корсет выполняет еще одну функцию - он зрительно поднимает грудь, обычно почти открытую смелым декольте.

Ноги же продолжают скрываться под юбкой, держащейся на обручах и достигающей значительной ширины. Пышная, вычурная одежда надолго становится одним из основных элементов женской неотразимости. Парадность внешнего вида наиболее ярко проявилась в широком использовании роскошных воротников и париков, просуществовавших среди знати без малого три века. Необходимыми аксессуарами дам становятся перчатки, веера, зонтики, муфты и ювелирные украшения.

В начале XVIII в. наступает эпоха рококо и женский силуэт снова меняется. Теперь женщина должна напоминать хрупкую фарфоровую статуэтку. Торжественную парадность барокко сменяет грациозность, легкость и игривость. При этом театральность и неестественность никуда не уходят - напротив, достигают своего пика. И мужчины, и женщины приобретают кукольный облик.

Красавица эпохи рококо имеет узкие плечи и тонкую талию, маленький лиф контрастирует с огромной округлой юбкой. Декольте увеличивается, юбка также несколько укорачивается. В связи с этим пристальное внимание начинает уделяться нижнему белью. В моду входят чулки, а нижняя юбка богато украшается. Богатство нижнего белья становится важным еще и благодаря утренним дамским церемониалам, в которых также участвовали и кавалеры.

При всем при этом платье почти не подчеркивает фигуры. Внимание сосредотачивается на шее, лице, руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок, рюшей и лент.

На лицо галантные дамы накладывали столько грима, что, говорят, мужья часто не узнавали своих жен. А так как пудра в те времена изготавливалась из муки, чрезмерные запросы модниц порой вызывали в стране даже временный дефицит этого пищевого продукта.

Парики в эпоху рококо приобретают поистине гротескные причудливые формы. На головах носят целые натюрморты из цветов, перьев, лодки с парусами и даже мельницы.

В моду вошли также специальные черные шелковые пластыри - "мушки". Они служили своеобразной любовной символикой, акцентирующей внимание кавалеров на определенных частях женского тела. В связи с такой спецификой, "мушки" нередко клеились не только на открытые части тела, но и под одежду. Некоторые считают, что появление "мушек" было вызвано эпидемией оспы, и сперва они скрывали рубцы, вызванные этой страшной болезнью.

Классицизм и ампир

Когда в 1734 г. французская балерина Сале выступила в легкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу, парижская публика ее освистала. А вот в Англии ее одеяние было оценено по достоинству. Дело в том, что пока во Франции буйствовало рококо, в "Туманном Альбионе" вновь занялись переоткрытием "греческого вкуса и римского духа", как декларировало Лондонское Общество любителей античности. В моде начинался классицизм.

На некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения. Считается, что чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в украшениях.

Подражание античной одежде (в основном хитону и пеплосу) изменило и силуэт женщины. Платье приобретает ясные пропорции и плавные линии. Основной одеждой модниц стал белоснежный шмиз - полотняная рубашка с большим декольте, короткими рукавами, зауженная спереди и свободно обволакивающая фигуру внизу. Пояс переместился под самую грудь. Так как эти платья делались в основном из тонкого полупрозрачного муслина, модницы рисковали подхватить простуду в особо холодные дни. Поэтому, благодаря египетскому походу Наполеона, как "приложение" к шмизу в моду вошли кашемировые шали, которые широко популяризировала супруга императора - Жозефина.

В XIX веке мода менялась стремглав, кринолины сменили античный идеал, на смену им самим пришли тюрнюры, в свою очередь претерпевшие немало изменений и к конце века практически полностью сдавшие свои позиции...

Верхом красоты являлась «аристократическая красота»: осиная талия, бледное аристократическое лицо, чрезмерная изящность тела.

Дамы изводили себя диетами, очистительными клизмами, которые личные врачеватели рекомендовали славить накануне бала - "для пущего блеска в глазах". Темные круги под глазами были признаком духовности. Дюма-сын писал в то время, что в парижских гостиных туберкулез считался болезнью интеллектуальной элиты. Самые модные дамы не употребляли румян, а на шее носили большие банты. Все хотели быть похожими на Виолетту Валери из "Дамы с камелиями".

В конце XIX века женщины окончательно обезумели от страсти к худобе; в корсет затягивались даже будущие матери, стремясь достигнуть желанной отметки на сантиметровой ленте - 55. Именно такой размер талии предписывала мода тех времен. В 1859 году после бала скончалась одна модница 23 лет от роду. Вскрытие показало, что из-за чрезмерно затянутого корсета три ребра вонзились ей в печень.

Гораздо позже женщины открыли для себя, что в пышных формах Нана - героини Золя - гораздо больше привлекательности, чем у "Дамы с камелиями". Самые высокопоставленные особы начали румяниться и краситься, подобно женщинам с панели, ужасаясь от одной мысли, что могут заболеть туберкулезом. Стало гораздо популярнее умирать от апоплексии.

На рубеже XIX и XX веков мода чрезмерно экстравагантна. Она вызывает насмешки. Вот как описывает "демоническую женщину" этого периода Н.А. Тэффи в одноименном рассказе:

"Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого калия, который ей непременно принесут в следующий вторник".

На рубеже XIX-XX веков идеал женской красоты на Западе приближается к восточному идеалу. Красавица стала похожа на хризантему.

Изящная дама теперь выглядит так: небольшая голова с высокой прической переходит в удлиненный торс, сжатый, как стебелек цветка, корсетом; узкие рукава и поникшие плечи напоминают листья; узкая юбка дополнена турнюром; высокие каблуки делают походку женщины неуверенной, что сообщает всей фигуре хрупкость.

В XX веке единого стандарта женской красоты нет, но, судя по манекенщицам, в моде дамы стройные (не ниже 170 см) с развитой грудью, узкой талией, широкими бедрами и длинными ногами.

Стиль модерн, возникший на рубеже XIX и XX веков, стал определяющим направлением эпохи - ощущение упадка, безнадежности, трагизма привело к появлению декаданса, обозначившего кризис европейской культуры. В своем стремлении противостоять общепринятой мещанской морали приверженцы направления делали культ из красоты, даже если она являлась продолжением порока. Отвечая требованим времени, мода диктует томность, бледность и подчеркнутый трагизм. Балет - один из самых рафинированных и абстрактных видов искусства - стал знаком времени и определил все то, что стало эстетическим фетишем целого поколения: светские салоны перенимали все его сценические находки - мотивы Востока, драматический образ, подчеркнутый с помощью макияжа, отказ от корсетов и свободные силуэты.

Феноменальный успех «Русских сезонов» Дягилева в Париже породил преклонение перед русскими балеринами - имя легендарной Анны Павловой, первой исполнительницы «Умирающего лебедя», стало на долгие годы эталоном совершенства. В то время не существовало понятия «секс-символ», да и сама эстетика модернизма не предполагала обращения к земному и понятному - мужчины того времени желали благоговеть и преклоняться. Фантастической успех русской балерины подарил миру образ воздушной и неземной красавицы, который явился знаковым для формирования канононов красоты в контексте эпохи декаданса.

Грета Гарбо (Greta Garbo) в 20-х годах также стала символом эстетики декаданса; самая востребованная актриса немого, а потом и звукового кино начала ХХ века, она явилась воплощением мужских (и женских) грез - тонкий профиль, огромные печальные глаза, по-театральному эффектная отстраненность и невероятный для того времени эротизм. Современники считали Гарбо настоящим воплощением греха – и это в эпоху разврата, упадка традиционных моральных ценностей и революций!

Именно Гарбо стала родоначальницей андрогинного типа женской привлекательности, объединив в себе образ туманной и неоднозначной женщины-вамп и мужеподобной девы-атлета в брюках и широкополой шляпе. Этот тип красоты и сексуальности очень быстро вышел из моды, но в ту эпоху у Гарбо не было и не могло быть соперниц – строгая и соблазнительная одновременно, она подарила миру новый типаж, эротическое притяжение которого базировалось на ощущении холодности, таинственности и недостижимости. Экранный образ настолько прирос к актрисе, что она, в стремлении оставаться вечной загадкой, ушла из кино на пике своей карьеры.

30-е годы ХХ века - короткий миг в мировой истории между двумя большими войнами, когда человечество обратилось к ослепительной роскоши в стремлении убежать от реальной действительности. Великая депрессия, войны и революции рождали ощущение нестабильности, и, как водится во времена кризиса, общество сыграло на сопротивление - на стыке модерна и неоклассицизма рождается тот самый классический гламур, когда актрисы были ослепительно красивы, мода по-настоящему элегантна, а Голливуд переживал золотую эру безупречного глянцевого стиля.

Женщина, вышедшая на улицу с ненакрашенными губами, считалась голой, а любые проявления естественности - моветоном. Иконы красоты и стиля того времени поражали своей ухоженностью, изысканностью и утонченностью, они были почти отчаянно glamorous в своем стремлении соответствовать высоким стандартам эпохи.

В 40-е годы Голливуд уже стал полноправным законодателем моды на канонических красавиц, однако страна жила ожиданием войны, а потому шикарные дамы в шелках и туманах временно уходят с экранов. Отпечаток социальной позиции массового искусства лежал буквально на всем - женщины старались быть не пленительными и желанными, но активными, решительными, почти во всем равными мужчинам.

Уходит в прошлое мода на блондинок – на пике популярности шатенки, наивное выражение лица, кукольные прически, маленькие, резко очерченные губы. Рождается новый социальный феномен «девушки с обложки» благодаря невероятной популярности журнала Life 11 августа 41-го года с изображением полуобнаженной красавицы Риты Хейворт (Rita Hayworth), которая украшала собой атомную бомбу, сброшенную на остров Бикини. Благодаря этой фотосессии в обиход входит понятие «секс-бомба», а девушка-модель в одночасье становится объектом вожделения всей Америки.

С концом войны в моду закономерно возвращается женственность. Переломным рубежом в мире "высокой моды" принято считать 1947 г., когда Кристиан Диор представил коллекцию "New Look" ("Новый взгляд"). Силуэт нового идеала красоты отныне стал таков: круглые покатые плечи, прилегающий лиф, подчеркивающий грудь, тонкая талия, маленькая головка и ноги в легких туфельках на высоких каблуках. Платье удлинилось до середины икр и расклешилось. Чтобы усилить впечатление от округлых линий груди и талии, большое количество ткани наверчивалось ниже талии, расширяя бедра. Для создания "воздушности" платья нередко поддевалась многослойная нижняя юбка. Вновь стали применяться корсеты (но преимущественно не жесткие).

Открытые еще в 1938 году нейлоновые чулки становятся общедоступны, избавляются от продольных швов и надолго завоевывают женские сердца.

Идеалом красоты 1950-х годов стала Мерелин Монро -пухленькая блондинка с подкрученными волосами до плеч, "зовущими" губами, пышной грудью, бедрами и талией, ради миниатюрности которой кинозвезда удалила два нижних ребра.

Впрочем, теперь кутюрье поступили разумно. Вместо того, чтобы пропагандировать один тип красоты, они впервые стали вводить в моду несколько силуэтов платья. В 1958 г. Диор представил публике "трапециевидную" линию одежды, которая расширялась от плеч, а также широкую "мешкообразную", в которой полностью "пропадала" талия. Мода становится, как говорится, на любой вкус…

Мини и sexy, хиппи и Твигги (1960-70-е)

1960-е годы ознаменовались молодежной и сексуальной революцией. Юные и дерзкие, наверное, впервые в истории заявили о создании своего мировоззрения, своей музыки и своей моды.

Одним из самых ярких достижений моды стало окончательное "освобождение" женских ног, предпринятое британским модельером Мэри Квант. Именно она изобрела мини-юбку, за что ей даже вручили в 1966 г. орден Британской империи (правда, трактовка вручения звучала так: "за заслуги в английском экспорте"). Чулки теперь становятся излишне рискованными, в моду входят колготы, особенно непрозачные.

Для рекламы "мини" нужна была и соответствующая модель. Если раньше слава "кумиров красоты" принадлежала "сформировавшимся" женщинам, преимущественно актрисам, то теперь ее снискала 16-летняя девочка Твигги (в пер. с англ. "прутик", "веточка"). Прозвище было дано недаром: при росте 1м 65 см она весила всего 45 кг! В кинофильмах сохранился образ и других "идеалов красоты" 60-х: сексапильной и роскошной ББ - Бриджит Бардо и элегантной и утонченной Одри Хепберн.

В конце 1960-х молодежную моду начинают диктовать хиппи, так называемые "дети-цветы". Рваные джинсы, украшения из бисера, длинные волосы, яркие платья в цветочек вместе с проповедью свободной любви и возвращения к природе выглядели тогда экстремально и революционно. Хиппи нарочито противопоставляли себя "отцам" и воплощали собой "антимоду".

Однако, многое из радикальной моды хиппи в 1970-е годы , "поглаженное и расчесанное", становится "мейнстримом". В первую очередь, это брюки-клеш, яркий декор, пестрые цветастые ткани, вязаные вещи - шарфы, свитера, водолазки. Юбки вновь удлиняются.В одежде преобладают практичность и простота. Женщины перестают носить бюстгальтеры. В моду входят синтетические немнущиеся ткани.
Идеалом женской красоты является хрупкая высокая плоскогрудая блондинка с большими глазами, косой челкой и тонкими бровями. Для советских людей женским эталоном 1970-х во многом является Барбара Брыльска из к/ф "С легким паром!".

В 1980-е годы капиталистический мир разбогател и окончательно превратился в "общество потребления". Богатство и власть, показные шик и роскошь стали основными ценностями этой эпохи. Деловая самоуверенная бизнес-леди и вульгарная агрессивно сексуальная девица - вот два основных женских образа 80-х.
Строгий деловой костюм из дорогих тканей вновь характеризуется широкой линией плеч - олицетворением силы и власти женщин-феминисток. Брюки носятся либо прямые, либо "бананы" - зауженные книзу. Для подтверждения дороговизны вещей многие лейблы модных марок помещаются на лицевой стороне одежды.

Женщина всеми способами стремится казаться эффектной и раскрепощенной. В моде фитнесс и аэробика, а значит - стройное спортивное тело. Для ленивых, опять-таки, существует силикон и пластическая хирургия.
Обтягивающие платья, эластичные "боди", лосины и прочие вещи из лайкры и стретча призваны продемонстрировать сексуальность форм. Нижнее белье, благодаря поп-певице Мадонне, перестает быть чем-то интимным и впервые выносится на публику. Косметика становится яркой и вызывающей, прически - растрепанными и разноцветными, украшения - массивными (во многом это отклик прошумевшей в конце 1970-х очередной "антимоды" панков).

Именно в 1980-е годы начинается эра "супермоделей", теперь они примеры для подражания.
В 1990-х маятник моды вновь качнулся в противоположную сторону. Роскошь сменяет минимализм, демонстративную сексуальность - унисекс, а пышнотелых моделей - худышка Кейт Мосс. В моде простой силуэт, отсутствие украшений. Основатель моды "унисекс" - Кельвин Кляйн - выдвигает лозунг "Просто будьте!". Элементы мужского костюма проникают в женский, и наоборот - мужская одежда моделируется по женским канонам. Теперь юноши и девушки одеваются одинаково - майки, мешковатые штаны, ботинки на толстой платформе. Вторичные половые признаки никак не подчеркиваются.

Но уже в конце 1990-х "унисекс" и "героиновый шик" сходят на нет. Человечество вновь полюбило фигуристых здоровых красавиц. Однако, индустрия моды теперь не стремится связывать себя обязательствами с новыми моделями, постоянно меняя их. Так же головокружительно меняются и модные направления, в большинстве своем смешивающие и цитирующие прошлые эпохи.

Что ждет наш дальше? Поживем - увидим:) Но если честно, мне не хотелось бы, чтобы мода зацикливалось на каком-то одном "каноне", мы все такие разные, непростительно было бы лишать нас индивидуальности, полагаясь на прихоть дизайнеров.